Téléspectateurs, heel veel fotografen vertrekken met hun camera’s in de hoop scherpe foto’s te maken. Maar wanneer ze de bestanden op hun computer laden, ontdekken ze teleurstellend genoeg dat een deel, of zelfs alle foto’s onscherp zijn.
Als je dit probleem hebt meegemaakt, lees dan verder. Er zijn tal van oorzaken van onscherpe foto’s die doorgaans eenvoudig te voorkomen zijn. Soms is een zekere mate van zacht onscherp weldoordacht in een deel van de foto. Maar voor de meeste afbeeldingen willen we een scherpe foto.
In dit, het eerste van twee artikelen over het verkrijgen van scherpe beelden, bekijken we de factoren die de beeldkwaliteit kunnen verminderen en ertoe kunnen leiden dat een foto wazig lijkt. Het tweede artikel zal ingaan op scherpstelling en sluitertijd.
Wanneer het wazig lijkt door de zoeker
Allereerst heeft dit geen invloed op de daadwerkelijke foto die je maakt, maar het is verbazingwekkend hoeveel mensen de kleine knop (of schuif) naast de zoeker niet hebben opgemerkt. Dat is een dioptrie-afstelling. Het verandert niet de scherpte van de foto; het past alleen het beeld dat je door de zoeker ziet aan jouw ogen aan. Door dit af te stemmen, sluit je de zoeker af op jouw gezichtsveld.
Om dat te doen, blijf je op iets gericht door de ontspanknop half in te drukken, en draai je vervolgens aan dat wiel (of versleep je de schuif) totdat de scène in de zoeker scherp lijkt.
Stabiliteit is de sleutel
Twee of drie keer per jaar belt iemand me om te zeggen dat hun camera niet werkt omdat hun foto’s wazig zijn. Ik nodig ze uit bij mij langs te komen. Ze komen langs, ik maak wat proefopnames en die zijn scherp. Ik zeg tegen hen hetzelfde te doen, en de foto’s zijn wazig. Het probleem ligt meestal aan een van de twee oorzaken.
Ten eerste proberen mensen de camera vast te houden zoals ze dat met hun telefoon doen. Dat is een onstabiele manier om de camera te ondersteunen. Gebruik in plaats daarvan de zoeker. Sta ongeveer op 45° ten opzichte van de scène met je voeten op schouderbreedte en je knieën ontspannen. Trek je ellebogen naar binnen. Door te hurken word je nog stabieler en levert vaak een interessantere foto op; je laat de wereld zien op een manier die de meeste mensen niet zien.
Leunen tegen muren, hekken of andere stabiele constructies zorgt ook voor extra stabiliteit. Houd de camera niet te strak vast. Adem diep in, adem uit en maak dan de foto.
Knijp, druk niet
Het tweede en vaker voorkomende probleem is dat iemand op de ontspanknop tikt. Daardoor beweegt de hele camera mee en wordt de foto wazig. Druk in plaats daarvan voorzichtig op de knop en laat je vinger pas los zodra de sluiter is gesloten en de belichting voorbij is.
Gebruik een statief
In vergelijking met dieren- of sportfotografie bewegen landschappen traag. Daarom kunnen we meestal rustig de compositie bepalen. Het gebruik van een statief is een goede manier om te voorkomen dat je de foto overhaast. Het stelt je in staat om om de randen van het kader te kijken en na te denken over de compositie. Een favoriete aanpak van mij is mezelf beperken tot twaalf foto’s. Op die manier neem ik de tijd voor elk beeld, zodat elke opname zo goed mogelijk lukt.
Maar een statief biedt ook stabiliteit. Dat is cruciaal bij langzamere sluitertijden, waarbij zelfs een klein camera-moment kan leiden tot wazige beelden.
Er geldt een oude vuistregel bij de aanschaf van een statief: kies tussen drie factoren: prijs, gewicht en stabiliteit. Koop je een goedkoop statief, dan zal het ofwel zwaar of onstabiel zijn. Wil je lichtheid en stabiliteit, dan zal het meer kosten. Een waardevolle les die ik heb geleerd, is dat het de moeite waard is om meer te investeren in een statief.
Bevestig je statief stevig in de ondergrond
Ik sta vaak in zee met golven die om mijn scheenbeen spoelen. Die beweging kan het zand onder het statief verplaatsen, waardoor de camera tijdens de belichting kan verschuiven. Door de voeten in het zand te ingraven, kan ik meestal meerdere seconden belichten zonder beweging van de camera. Zelfs als ik uit het water ben, kan het statief in het natte zand iets zakken terwijl ik de foto maak, of verschuiven als je ernaast loopt.
Op een statief: zet beeldstabilisatie (IS) uit
Of het nodig is om IS uit te schakelen op een statief varieert per camera. Hoewel de handleiding van mijn camera zegt dit te doen, vind ik het nooit nodig, omdat de automatische stand zo goed is dat hij detecteert wanneer de camera niet beweegt en de IS uitschakelt. Voor veel systemen is het echter essentieel om IS uit te zetten; anders vecht het tegen de stilstand en worden beelden wazig.
Monopoden
Veel camsystemen zijn zwaar, vooral met een lange lens bevestigd. Maar zelfs met lichtere systemen kan het vasthouden van een lange lens op ooghoogte tot spierpijn en spiertrekkingen leiden. Een monopod kan die belasting verlichten door het gewicht van de camera te dragen en toch veel sneller te kunnen positioneren dan met een statief mogelijk is.
Gebruik een afstandsbediening of de zelfontspanner en elektronische sluiters
Hoe zorgvuldig je ook de ontspanknop indrukt, er is altijd een kleine mechanische beweging van de camera die onvermijdelijk is. Het gebruik van een afstandsbediening — vaak via een smartphone-app of een bedrade of draadloze toepassing — vermindert dit probleem. Als je die optie niet hebt, dan helpt het gebruik van de zelfontspanner om beweging te verminderen.
Het gebruik van een elektronische sluiter vermindert ook mechanische beweging.
Windbelasting en vlaggen
Ik woon in het winderigste graafschap van Engeland. Daarom moeten fotografen hier letten op vlaggen-achtige bewegingen als gevolg van wind. Dat is trillingen veroorzaakt door beweging van de camera in de wind, zoals een wapperende vlag, vooral bij het gebruik van een statief. Zelfs wanneer je uit de hand werkt, kan de wind lange lenzen met grote lensdoppen bewegen. Het verwijderen van de lenshood kan deze problemen verminderen.
Natuurlijk hebben kleinere systemen minder oppervlakte en zijn ze minder gevoelig voor windbelasting en trillingen dan grotere systemen.
Filters van lage kwaliteit
Hoogwaardige filters zijn duur. Het is verleidelijk om goedkope filters te kopen op een online markt. Desalniettemin loont het om te investeren in de best mogelijke optie, omdat goedkopere opties de beeldkwaliteit aanzienlijk verminderen. Ze kunnen ook sterke kleurafwijkingen veroorzaken. Dus tenzij je van plan bent om beelden met lage fideliteit te maken om artistieke redenen, dan zijn ze het niet waard om te kopen.
Filters dienen voor een hele reeks doeleinden. ND-filters (neutraal-dichte filters) verminderen de hoeveelheid licht die de lens binnenkomt, waardoor lange belichtingen mogelijk zijn. GND-filters (gradiërende neutrale dichtheid) verminderen het licht van een deel van de scène en worden meestal gebruikt om een donkere hemel op te helderen. Ondertussen verwijderen CPL-filters (circulaire polarisatiefilters) reflecties wanneer het licht 90° ten opzichte van de camera staat.
De UV-controverse
Dan zijn er de controversiële UV (ultraviolet) filters. Die lijken meer discussie op te roepen dan welk ander aspect van fotografie. Ze blokkeren het ultraviolet-uiteinde van het spectrum, wat ooit nodig was om mistvorming op film te verminderen; UV-licht is onzichtbaar voor het oog, maar kon film belichten. De filter zou door de nevel heen gaan. Digital is echter minder kritisch hierover.
Maar consumentencamera’s, smartphones en webcams hebben interne “hot mirror”-filters die UV- en IR-licht blokkeren om een nauwkeurige kleurweergave te garanderen. Desondanks verwijderen sommige filters ook een klein beetje violet licht, waardoor de hooglichten in de lucht iets minder fel zijn. Dat kan voordelig zijn voor landschapfotografen.
Maar de meeste mensen gebruiken ze om het voorste element van hun lens te beschermen. Ondertussen vinden andere fotografen dit heiligschennis en raken ze daarover in paniek. Ze beweren dat het niet is waarvoor de filters bedoeld zijn en dat het ook de beeldkwaliteit vermindert. Urth, het merk dat ik nu gebruik vanwege zijn uitzonderlijke kwaliteit en milieubeleid, heeft zojuist een professionele UV-filter van gehard glas uitgebracht, speciaal ontworpen om het voorste element van je lens te beschermen.
Uit uitgebreide tests met filters van verschillende merken blijkt dat filters van hoge kwaliteit de afbeelding niet degraderen. Dat geldt tenzij je recht in de zon fotografeert. Dan kunnen ze artefacten in de afbeelding veroorzaken. Maar wanneer ze in combinatie met een lenshood worden gebruikt, bieden ze wel extra bescherming tegen stoten voor het voorste element en helpen ze krassen te voorkomen.
Erg slechte UV-filters, waaronder sommige dure van bekende merken, degraderen echter de beeldkwaliteit. Het resultaat is vaak een harde bokeh of, vaker, zachte beelden. Als je beelden er niet goed uitzien, probeer dan de filter te verwijderen.
Te zware bijsnijding
Zoals hierboven genoemd, is het altijd het beste om het beeld zo correct mogelijk in de camera te krijgen. Desalniettemin is het soms nodig om de foto bij te snijden. Misschien heb je in een hoek van het kader een afleiding die je over het hoofd hebt gezien; de horizon kan iets scheef staan; of je wilt afdrukken op bijvoorbeeld A4 en jouw beeld heeft een andere beeldverhouding dan wat je mogelijk wilt bijsnijden. Iedere moderne camera met verwisselbare lenzen kan na zo’n crop minstens een A3-beeld afdrukken.
Echter, als je onderwerp te ver weg is en je cropt te hevig, zul je niet genoeg pixels hebben om een scherpe foto te produceren. Bovendien zal atmosferische verstoringen het onderwerp gedeeltelijk verdoezelen. Je zult het misschien niet met het blote oog zien, maar je camera zal het oppikken, en verre voorwerpen worden hierdoor onscherp.
Volgende keer
Zoals je ziet, zijn er veel oorzaken van onscherpe foto’s. Er is meer dan wat hier is geschreven. In het volgende artikel bekijken we de focus en hoe dit de scherpte van beelden beïnvloedt, samen met de sluitertijd.
